Таким он будет – восьмиугольный, восьмистенный, семиоконный, двухуровневый (один этаж и подвал под всем домом). Площадь первого этажа около 50 м2, и такой же подвал под всем домом.
План первого этажа:
Капитальная саманная стена будет только снаружи. Внутри, если нужно будет, поставим лёгкие передвижные перегородки (их можно сделать из гипсокартона, фанеры, ДСП, досок, камыша или даже из плотной бумаги, как у японцев 8-). Чердака не планируется – потолок будет восьмигранным куполом подниматься от стен к центральной опорной колонне.
Более подробно смотрите вертикальный разрез дома.
Но одно из главных преимуществ нашего проекта, позволяющего сделать его таким экономичным, находится под землёй. Это – некаменный фундамент дома.
Как известно, в обычных одноэтажных частных домах нулевой цикл (котлован, фундамент, подвал) тянет на половину стоимости всего строительства, а то и больше. Особенно, если делать подвал под всем домом. Хоть завозить и ставить автокраном фундаментные бетонные блоки, хоть завозить песок, цемент, щебень и делать бетон на месте – в любом случае сами эти тяжёлые стройматериалы плюс их доставка (особенно в удалённые от городов и автострад экопоселения) обойдутся недёшево.
Но почему делают такой мощный фундамент под любую стену? Даже под одноэтажный домик из самана или соломенных блоков?
Главная причина в том, что у нас хоть и юг, но ещё не тропики. Зима иногда всё-таки бывает 8-), и почва промерзает. Максимальная глубина промерзания считается 1,20 м. Это может быть под конец самой суровой зимы. При замерзании содержащаяся во влажном грунте вода расширяется (как в стеклянной бутылке: если вода замёрзнет, бутылку разорвёт). Причём расширяется, как правило, не везде одинаково: например, на южной стороне дома теплее, и там почва начнёт промерзать позже, чем на северной. В результате одна часть стены приподнимется выше другой (пусть даже на несколько миллиметров), и стена может дать трещину. Даже железобетонная, не то что глинобитная. Или же треснет штукатурка, что для саманных и соломенных стен очень плохо: начнёт незаметно просачиваться дождевая вода, саман будет незаметно отсыревать, тяжелеть, размягчаться, а потом может внезапно обрушиться.
Поэтому для любой тяжёлой стены (саманной, землебитной, бревенчатой, бетонной, шлакоблочной, каменной, кирпичной и т.п.) надёжной опорой может быть только сплошная непромерзающая глина (или суглинок). На чернозём (даже непромерзающий) опираться нельзя – он склонен давать неравномерную усадку под тяжестью стены, что приводит к таким же последствиям.
Прямо на грунт можно опереть разве что сверхлёгкие стены: камышовые мазанки, тонкую стену из лёгкого самана (солома, чуть смоченная очень жидким раствором глины), стены из ДСП и пенопласта, тонких досок и камыша/соломы в качестве утеплителя... если говорить о «зимних», достаточно утеплённых стенах, с летними постройками таких проблем нет.
Даже если здание без подвала, под стенами копается траншея на такую глубину, чтобы было и ниже максимальной глубины промерзания, и ниже почвенного слоя – до сплошной непромерзающей глины. Легко здесь только тем, кто строит на голых скалах, на материковой горной породе – там фундамент уже природой создан.
А если подвал под всем домом, то минимум на 2 м вглубь нужно копать и делать каменный фундамент, ибо под землёй постоянно влажно (а после дожей просто мокро), и дерево, саман, солома там долго не выдержат.
Есть ли более дешёвое надёжное решение? Член нашей организации нашёл его и опробовал на опыте.
Решением проблемы оказалась постоянно сухая глина (или смесь глины с песком, чтобы не трескалась). Такая глина после усыхания становится твёрдая и прочная, почти как камень. Ей морозы не страшны – воды почти нет, она не будет расширяться от холода, не будет трескаться или растекаться.
Но как обеспечить сухость глины в подземных условиях? Для этого она изолируется от наружного грунта цементно-стружечной плитой (ЦСП) и ещё слоем глины толщиной в 10 – 20 см.
На рисунке слева:
1 – постоянно сухая глина, служащая опорой саманной стене (8);
2 – цементно-стружечная плита (ЦСП);
3 – деревянные поддоны;
4 – наружная глиняная отсыпка;
5 – подсыпанная и утрамбованная глина под основание стены;
6 – невыкопанная почва;
7 – невыкопанная непромерзающая влажная глина;
8 – саманная набивная надземная стена;
9 – пол первого этажа
10 – рубероид.
Для ещё большей защиты от воды ЦСП снаружи можно промазать битумом (как это делают с бетонными и бутовыми фундаментами). Ещё можно под стену и плиту подложить лист рубероида, чтобы защитить от капиллярной влаги, поступающей снизу.
ЦСП выпускаются нескольких стандартных размеров. Мы используем плиты 3,20 * 1,25 м, поэтому у нас длина стороны восьми угольника именно 3 м 20 см. Чтобы плиты приподнимались над поверхностью земли минимум на 10 см, и стояли на горизонтальном основании, нам пришлось вначале долго докапываться до сплошного суглинка (всё-таки мощный слой чернозёма на нашей земле!), а потом по краям котлована подсыпать и утрамбовывать глину (5) до нужного уровня.
Котлован мы копаем вручную, силами наших активистов и присоединившихся к нам добровольных помощников, которым мы очень благодарны. Обычно мы это делаем в воскресенье, если погода позволяет.
Какие этапы строительства уже пройдены, и какие ещё предстоят, смотрите здесь.
Информацию о каждом из них мы будем постепенно выкладывать на наш сайт. Чтобы ознакомиться с ней, Вы можете сделать закладку на эту страницу и подписаться на новости «Яви».
На главную страницу РОЭОО «Явь»
© РОЭОО «Явь». Для публикации, распространения и коммерческого использования требуется разрешение организации (подробнее).